مجالس الأحساء تواجه برودة الشتاء ب «الشاي المَخَدَّر»

على صوت سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي، وهو تشدو «خدري الشاي.. خدريه»، يمضي حسين سعود، الساعة الأخيرة قبل مغيب شمس كل يوم، وهي يحتسي أكواباً من الشاي في حديقة منزله، تاركاً مدخل البيت مفتوحاً، في دعوة مفتوحة لجيرانه، كي يشاركوه هذا الطقس اليومي، الذي دأب عليه من سنوات، وبخاصة في أيام الشتاء.
ولا يخلو مجلس حسين من مرتادين، يسعون إلى تبادل الأخبار والسوالف، وأيضاً طعم الشاي المخدر (بفتح الدال) لفترة طويلة على نار هادئة، وفق الطريقة العراقية، والذي بات المشروب الرئيس، من ضمن قائمة المشروبات الشتوية. ولم يعد هذا المشروب العراقي حكراً عليهم، بل صدروه مع طريقة إعداده إلى دول خليجية وعربية وأجنبية، من خلال المغتربين العرب، حتى بات يُعرف في بعض البلدان ب»الشاي العراقي». فيما يتفق كثيرون على تسميته «الشاي المخدر».
ولم يعرف العراقيون هذا النوع من الشاي، قبل الاحتلال البريطاني لبلدهم، أوائل العشرينات من القرن الميلادي الماضي، إذ قدم البريطانيون الشاي للثقافة العراقية، ليتحول إلى عادة يومية، يُقاس بها مستوى إكرام أي زائر. حتى أنه يُعد عدم تقديم هذا النوع من الشاي إلى الضيوف، «تقليلاً» في مكانة واحترام هذا الشخص وذاك. وتسللت هذه الثقافة إلى دول الخليج أيضاً، ليحمل الشاي مكانة كبيرة تعبر عن مدى الترحيب. ويشرح عيسى منصور، الذي يَعدُّ نفسه «مدمناً» على هذا النوع من الشاي، طريقة إعداده، كما وصلت من العراق، مبيناً أن «الطريقة الأصلية لإعداده، تُعد لوحدها ميزة خاصة، تميز هذا النوع من الشاي، ففي الشتاء مثلاً، نحرص على توفير الحطب، ويفضَّل أغصان الرمان، أو أي حطب آخر. إلا أن الرمان يضفي رائحة خاصة، تمتزج مع طعم الشاي».
وبعد أن يُغلى الماء جيداً في أبريق، تبدأ عملية التخدير، وذلك من طريق غلي الشاي حتى ينضج، وتفوح رائحته، ويتحرك من قاع الإبريق، ليطفو في الأعلى. وهنا يُبعد عن النار المباشرة، حتى يستقر من جديد في القاع، لتنتهي عملية التخدير. ويفضل عيسى إضافة مواد عطرية للشاي، مثل الهيل وورق زهر العطر، وورق النعناع، «ليصبح إلى جانب كونه مخدراً، معطراً أيضاً».
ويرتبط هذا النوع من الشاي، بالثقافة، وبخاصة في العراق، قبل تصديره إلى الدول الأخرى. وكان للأدباء في السبعينات مقهى في بغداد، يُدعى «شاي معطر». وكان واحداً من أهم الأماكن، التي نشرت أهمية هذا المشروب الاجتماعي، ليدخل ضمن سلسلة الأعمال الفنية والأدبية. ولا تزال أصوات إذابة السكر في الأكواب الصغيرة ترن كالأجراس، لتطرب محبي هذا النوع من الشاي.
ويقول عبدالله الهمدان، الذي عشق الشاي المخدر، حين كان يسافر سنوياً إلى العراق في العقود الثلاثة الماضية: «لكل مدينة عراقية طقوس خاصة في إعداد وتقديم وشرب الشاي، فمثلاً يشربه بعض العراقيين بطريقة يطلقون عليها «الدشلمة»، وهي وصف للشاي الذي يقدم من دون سكر، ويميل طعمه إلى المر المركز. ويقدم في كوب صغير يسمى «الاستكانة»، وعلى طبق من دون ملعقة، وبخلاف «الشكردان» الذي يحوي قطع سكر صغيرة، توضع داخل الفم، وتبقى إلى انتهاء تناول الشاي، لتخفيف الطعم المر». ونادراً ما تستخدم هذه الطريقة في دول الخليج، لكن الهمدان، يؤكد وجودها في مقاهي «قليلة» في البحرين والكويت، مضيفاً «الطريقة التقليدية تسمى «الشكرلمة»، وهي تتم بتناول الشاي المذاب فيه السكر، وهي الأكثر تناولاً».
واتجهت أنظار مستثمرين في الأحساء، نحو هذا النوع من الشاي، ولوحظ افتتاح أكثر من مقهى، متخصص في تقديم الشاي المخدر، الذي يجد رواجاً كبيراً. ويقول سلمان محمد، أحد مرتادي هذه المقاهي: «أحرص على تناول الشاي المخدر في المقهى، على رغم سعره المرتفع، إذ يعد بطريقة خاصة، وطعم مميز، ويبلغ سعر الإبريق الصغير، الذي يكفي لخمس أكواب صغيرة، 17 ريالاً، وندفع أنا وأصدقائي إذا اجتمعنا نحو 64 ريالاً. وهو مبلغ إذا ما قورن بالأعداد الكبيرة من مرتادي هذه المقاهي، مرتفع ويدر أرباحاً جيدة لأصحابها».
ويعتبر عبد الرحمن الجبيلي، أحد الزبائن الدائمين على هذه المقاهي، أن الشاي «المشروب الأول الذي لا تخلو المنازل والمقاهي والمطاعم منه. ما جعل الطلب عليه في تزايد، وهذا ما شجع المقاهي لإعداد الشاي المخدر، على رغم أنه لا يناسب الرؤية الحداثية العامة لتلك المقاهي، ذات النجوم الخمس، وأصبح يزاحم «الكابتشينو» الإيطالي، والقهوة التركية والأميركية، و»الموكا»، وغيره من المشروبات، التي صدرتها لنا أوروبا، ليحمل هذا الشاي النكهة العربية الأصيلة».